Это уже греческое название. Оно сразу указывает на сакральное значение местности. У подножия Ай-Тодорского обрыва расположен древний пещерный монастырь Св. Федора Стратилата (Ай-Тодор – значит «святой Федор»). Туристы, правда, придумали мысу и другое название с весомой долей черного юмора. Этот продолговатый, с резкими, почти остроугольными, очертаниями мыс, напоминающий удлиненный параллелепипед, циничные походники прозвали «гробом». Надо признать, что сходство с этим мрачным предметом действительно заметное.
Ну и наконец последний, самый западный из мысов, называется Джаниче-Бурун. Название опять татарское и переводится, как «душевный, приятный мыс». Что подразумевается под этим названием, неизвестно. Ни письменных источников, ни даже легенд, объясняющих его происхождение, не сохранилось.

Цель нашего сегодняшнего путешествия – монастырь св. Федора Стратилата, или, как его называют местные жители, - Челтер-Коба, то есть решетка-пещера. Во избежание путаницы замечу, что пещерных монастырей, носящих имя Челтер, в Крыму два. Второй Челтер, или иначе Челтер–мармара, находится перед въездом в село Терновка и тоже очень хорошо просматривается с дороги. «Челтер», как мы уже знаем, означает – решетка, а «мармара» – разновидность тонкой ткани, наподобие современной марлевки.
«Решетками» оба объекта прозвали не из-за страсти монахов к зарешечиванию окон. Если смотреть издали на изрезанные пещерами и гротами скалы, они действительно будут напоминать решетку. Особенно хорошо это заметно на Челтер-Мармара.

Путь к монастырю начинается у cела Малое Садовое (бывшее Кучук-Сюйрень), лежащего как раз у подножья наших «каменных ящеров». При въезде в село слева от трассы привлекает внимание окрашенная в синий цвет автозаправочная станция (если мы едем со стороны Севастополя или Бахчисарая, а не наоборот). Не доезжая до заправки несколько метров, сворачиваем направо. Дорога сначала ныряет вниз, пересекает реку и начинает подниматься вверх, пока не достигнет окраины села. Её продолжение (уже грунтовое) от последнего сельского дома будет забираться вверх, пересекая разделяющую мысы долину. Но нам сейчас не туда. Слева от дороги просторная поляна, по которой идет тропинка. Она и выведет нас к монастырю. Тропинка пересечет поляну, уйдет под полог леса, пройдет через еще одну поляну с остатками кострища и снова углубится под деревья. Здесь важно не пропустить левое ответвление тропинки. Прозевавшие его, попадут сразу к источнику и потом придется немного возвратиться.

Нужная нам боковая тропинка делает небольшой зигзаг, опускаясь к руслу временного потока и поднимаясь вверх. Через несколько метров слева увидите нанесенную красной краской на стволе дерева маркировку – значит вы на правильном пути. По этой тропинке идем вверх, никуда не сворачивая. Минут через 10 перед нами откроется гигантская полость грота-навеса и старая вырубленная в скале лестница, огражденная с края деревянными перилами. Мы – в Челтер-Коба.
Вдоль подножья скалы тянется длинный, прорезающий её на всю длину естественный грот. Современные обитатели монастыря перекрыли дощатой стеной его «уголок» от «потолка» до «пола» - получилось вполне приемлемое для жизни помещение. Сразу возле лестницы импровизированная звонница – живописно развешанные на ветвях дерева Колокольчики (см. фото). В левом углу грота устроена иконная лавка. От неё несколько вырубленных в скале ступеней ведут на следующую скальную террасу. Здесь главный храм комплекса. Помещение храма представляет собой естественную полость длиной более 15 м. Средневековые хозяева обители лишь несколько углубили алтарную часть и сделали в стене пазы для установки алтарной преграды, полки для икон и утвари. В полу храма расположено несколько усыпальниц – продолговатых вырубок глубиной около 0,5 м.

Этот древний храм, разоренный при турецком нашествии 1575г, опустошившем весь Крым, пустовал более 5 веков. Местные жители использовали его как загон для скота (некоторые вырубки в стенах сделаны ими в стремлении получше приспособить помещение для нужд овцеводства.) И вот в конце 20 века здесь вновь, впервые за много веков, зазвучали молитвы. 11 лет назад Челтер стал обитаем. Население его не было ни многочисленным, ни постоянным. Кто-то приходил, кто-то уходил, не выдержав суровых условий. Разве, что отец Даниил, теперешний настоятель, прожил здесь все эти годы. 
Быт монастыря небогат. Держится он за счет пожертвований паломников. Понемногу ведется строительство, в старых вырубках деревянными щитами перекрывают их открытые «фасады», получается готовая келья. Есть в монастыре даже электричество, даваемое небольшой солнечной батареей. Убранство храма скромное. Лишь год назад удалось укрыть его от непогоды, перекрыв проем пластиковыми щитами.

Храм освящен в честь Федора Стратилата, хотя достоверно неизвестно, какому из Св. Федоров был посвящен он в эпоху своего расцвета. Память о старом его названии, сохранившись в народной топонимике в названии мыса, надолго пережила сам монастырь. Но топоним сообщает нам лишь о том, что покровителем монастыря был Св. Федор. Был ли это Федор Сратилат, Федор Студит или какой-либо иной святой Федор неизвестно.

Осмотрев храм, помолившись и поставив свечки, можно продолжить осмотр пещерного комплекса. За храмом есть еще один скальный «балкон», над которым нависают проемы искусственных вырубок. Некоторые из них превращены в кельи и хозяйственные помещения. Всего в Челтере 23 искусственных пещеры. Из них 12 в древности служили кельями. Средняя площадь такой кельи 7,5 м ². Одна трапезная площадью 16 м². Остальные являлись хозяйственными помещениями. Такой монастырский комплекс мог вмещать максимум 25 человек обитателей, а по мнению археолога Даниленко, исследовавшего комплекс в 1970-80-х г , и того меньше - около 14-16. Для столь небольшой обители такой просторный храм, какой имеется в Челтере, явно великоват. Вероятно он служил не только самим отшельникам, но и многочисленным паломникам, стекавшимся сюда в праздничные дни.

Ученые, изучавшие монастырь, единодушно называют лишь дату его угасания - 15 век. Что же касается датировки возникновения, здесь мнения расходятся. Одни считают, что монастырь возник в 8-9 в., другие (Ю. Могоричев, А. Герцен) называют другую дату - 13-14 век. Последней точки зрения придерживался, упоминавшийся уже Даниленко. Выводы его основываются на отсутствии следов перестроек и переделок, которые могли бы свидетельствовать о долгой жизни комплекса.

Все, кто приезжает в Челтер, после посещения храма направляются к святому источнику, расположенному неподалеку, под многометровой каменной стеной мыса Бараний лоб. Чтобы попасть туда, возвращаемся из храма к гроту, и движемся вдоль него мимо ступенек, по которым мы поднимались, мимо звонницы. Идем почти до конца грота. Вскоре дорога уйдет вниз. Несколько шагов и вы в прохладной ложбине, где из-под скального навеса вытекает студеная струя источника. Несколько выше, под самим навесом, устроена купель, в которую можно окунуться. Паломники – народ самоотверженный. На моих глазах скромные

смиренные тетушки лихо плюхались в ледяную воду. Был конец октября, день клонился к закату и температура воздуха составляла где-то 15-16 0С. Причем окунаться в купальнике не полагается, делали это дамы в специальных «ночнушках».
Окрестности источника очень живописны – лес, скалы, журчание воды. Скальная полка, нависающая над купелью, очень напомнила мне Блаженный камень Манявского скита в Карпатах. Только лес там был хвойным.

Однако не думайте, что источник – последнее из чудес природы, встреченных вами в этом месте. Впереди – замечательная тисовая рощица. Она появляется перед вами неожиданно. Лесная тропинка, прижимаясь к борту Бараньего лба, идет по обычному крымскому лесу, и, вдруг, среди зарослей кизила и грабинника – тисовый куст, словно кто-то переселил его сюда из какого-то южнобережного парка. Вы удивитесь, полюбуетесь пришельцем и пойдете дальше. Еще несколько десятков метров пути, и вновь перед вами тисовое дерево, резко выделяющееся своей темной хвоей на фоне осенней листвы леса. Потом еще и еще. Все более высокие и старые деревья встают перед вами. Потрясающее зрелище! Тис – дерево реликтовое. Некогда оно изобильно населяло наши леса. Потом природные условия изменились и тис стал постепенно вымирать, уступая место более приспособленным к новому климату породам. Всего несколько мест, где произрастает это растение, сохранилось в наших Крымских горах. Это Большой Каньон, Ай-Петри, склоны массива Тырке, окрестности села Семидворье и Бельбекская тисовая роща, находящаяся неподалеку отсюда – на западном склоне г. Бурун-Кая близ с. Куйбышево.

К сведению «кулинарных» туристов, привыкших все тащить в рот – тис растение ядовитое. Ядовиты все его части, кроме мякоти околоплодника. Знающие этот секрет, частенько повергают в шок непосвященных, слопав на виду у оторопевшей публики ягоду жутко ядовитого тиса. Главное в этом «фокусе» -не проглотить косточку. Её обязательно надо выплюнуть. К сведению любителей сувениров – не отламывайте ветки несчастных растений. Тис растет очень медленно. Его веточка не вырастает за один год, как побег вишни. За год ствол тиса утолщается не более, чем на 1 мм. Небольшой тисовый кустик на самом деле 100-летний экземпляр. Не разрушайте в одночасье то, что природа создавала десятилетиями, и тогда, возможно, наш тис проживет 1000, а может и более лет, ведь это дерево-долгожитель.

Следующая за тисовой рощей достопримечательность – остатки винодельни. Дорога постепенно выведет нас к подножью мыса Джаниче-Бурун. Здесь, в скале, под небольшим навесом сохранились остатки некогда существовавших тарапанов – давилен для винограда. Появление этого винзаводика датируется 8-9 веками. Некоторые исследователи связывают его с существовавшим в названный период селением, находившимся на месте нынешнего Малого Садового. Другие же полагают, что винодельня принадлежала монастырю. Детальные исследования еще не проводились, потому вопрос остается открытым. В свое время здесь было 17 тарапанов. Такая «фермочка» могла обслуживать около 63 га виноградников и производить до 300 000 литров вина в год.
Ниже виноградодавилен дорога снова уходит в лес и, в конце концов, выводит к широкому наезженному проселку с автомобильными колеями, который выведет нас к тому же месту, откуда мы начали путь. Мы сделали что-то вроде «круга почета», обогнув по периметру западную оконечность мыса Ай-Тодор, мыс Бараний лоб и восточную окраину мыса Джаниче–бурун. Балка, огражденная этими мысами, называется «Хор-Хор». «Хор» - по-татарски «плохой». Почему местные жители так окрестили это живописное ущельице с прекрасным освежающим источником, непонятно. Может, соседство святынь иноверцев вызывало у них некие негативные эмоции. Впрочем, это очередная загадка крымской топонимики, и ответа, мы, скорее всего, никогда не узнаем.